ПОСТРОИТЬ БАНЮ (продолжение)  


Из чего и чем.
Из чего строить. Материал, из которого вы будете строить баню, имеет очень большое значение. Подробнее мы рассмотрим этот вопрос дальше, а сейчас определимся с конструкцией «в общем». На этот счет очень много мнений, претендующих на исключительность. Например, считается, что баня должна быть обязательно срубом из бревен или бруса. Я с этим категорически не согласен и твердо убежден, что лучше каркасной конструкции ничего не придумать. Готов обосновать свое мнение. Во-первых, сооружения из бревен, бруса значительно тяжелее. Значит, потребуется мощный фундамент. Во-вторых, сами по себе эти материалы не обеспечат достаточного тепла, нормально прогреть бревенчатую или брусовую стену значительно сложнее, чем каркасную, особенно в прохладное время года. Значит, их придется все равно обшивать, закладывая утеплитель. Обшивать их придется еще и потому, что декоративность бревна в парной весьма сомнительна, если только вы не любитель каких-то особых изысков и не «косите» под «старину». Трудно будет поддерживать чистоту в такой бане, ведь стены нужно регулярно и тщательно мыть. Попробуйте помыть бревно. Отсюда следует, что раз вы стену все равно обшивать будете, зачем внутри этой стены еще и сруб. В – третьих, бревенчатая или брусовая постройка обходится значительно дороже каркасной. А мы ведь собрались строить дешево. Каменные сооружения я здесь вообще не рассматриваю – это для города или для коттеджа с постоянным проживанием. Но тогда и баню надо сооружать внутри него.

Как еще сэкономить. Сейчас я сообщу вам весьма противоречивую вещь. Рекомендую, прежде чем закупать материал – купить электроинструмент. Необходимый минимум, по моему мнению: циркулярка, электролобзик, «болгарка», или углошлифовальная машина (УШМ), электродрель. Какая уж тут экономия, скажите вы. Что, нельзя, по старинке, пилой да рубанком? Можно конечно, но качество будет хуже, скорость работ – ниже, усилий больше. А причем здесь экономия? А при том, что тогда вы сможете использовать более дешевый материал. Например, куб необрезной доски стоит 2000 руб, а куб вагонки более 5000. Превратив за день необрезную доску в вагонку с помощью циркулярки, вы сэкономите порядка 3000 руб. Очень дороги наличники, раскладки, разная столярка. С помощью перечисленного инструмента вы сможете все это изготовить самостоятельно. Таким образом, электроинструмент окупится очень быстро и пригодится вам в дальнейшем. Вы ведь не остановитесь на достигнутом? Захотите еще что-нибудь построить, пристроить, перестроить? Строительство на даче – процесс, как известно, бесконечный. Хотите упростить задачу? Денег хватает? Покупайте обработанный материал, но инструмент вам все равно пригодится – вы же не из готовых блоков собирать будете.


А сверху нас прикроет авиация! Не выйдет - летчик заболел.
Планировка бани.
Здесь вариантов немного. Обычно баня состоит из трех помещений: собственно парной, моечной и предбанника. Можно выделить еще угол для дров. В традиционной сельской бане парилку и моечную обычно совмещают. Сначала парятся – потом там же моются. Вот этого я бы категорически не советовал делать. Парилка – это святое. Здесь не должно быть много воды и тем более мыла. Тогда дышаться там будет легко и радостно. Если вы сильно стеснены в средствах и площади, то помещение моечной можно свести к обычной душевой кабине. Не стал бы я сильно экономить и на комнате отдыха (она же - раздевалка, она же – предбанник). Раздеваться и одеваться надо с удобствами. Очень хочется после заходы в парную посидеть в уютном кресле, полежать на диванчике. Все это должно уместиться в этом помещении. Печку тоже удобнее топить из предбанника.

Опять же попробую обосновать вышесказанное на примере своей бани. Когда я задумал ее строить, то решил совместить в одном помещении кухню и баню. Все это из экономии сил и средств. Думал, а почему бы не раздеться в помещении кухни и не вернуться сюда же из парилки, присесть за стол, выпить чайку или чего покрепче. Так и сделал. Но скоро понял, что есть много неудобств. Выходишь из парной разгоряченный, от тела валит пар, на стеклах окон и на стенах оседает влага. А на кухне как раз затеяли ужин. Народ суетится, тесно, жарко, запахи пищи, а тут еще ты, мокрый, в халате или полотенце. Поэтому через пару лет решился и построил кухню в другом месте, а из освободившего помещения сделал большую комнату отдыха. И сразу все стало на свои места: баня – отдельно, еда - отдельно.

Каковы же оптимальные размеры помещений бани на одну семью? Тут каждый определит сам, у меня так: парилка – 2 х 2, душ – 1 х 1, предбанник – 3,2 х 3. Общая площадь застройки получается примерно: 3,2 х 5.

Подведем некоторые итоги. Место выбрано, с планировкой и конструкцией определились, колышки забиты. Пора приступать к строительству.


Подстилаем соломку
Фундамент. На эту тему тоже немало мнений и суждений. Почему-то все сводится к двум крайностям. Или рекомендуют такой, что его цена по материалу и трудозатратам сопоставима с ценой всей постройки, а то и дороже или другая крайность: несколько столбиков, которые начинают кривиться, как гнилые зубы, уже в первый же год после строительства.

Несколько слов об особенностях грунта в наших краях. Как известно, у нас почти везде торф, да еще и с близким расположением грунтовых вод. Такой грунт для строительства является одним из самых плохих. Есть два типа «плохих» оснований: сдавливаемые и пученистые грунты. Наш относится к первому типу. То есть под воздействием веса постройки он продавливается, причем проседает, естественно, неравномерно. Поэтому, опоры, на которых стоит конструкция, начинают вдавливаться в грунт, наклонятся со всеми вытекающими отсюда последствиями. Пученистые грунты – это грунты с большим содержанием глины: собственно глина, тяжелые и легкие суглинки. При замерзании, за счет расширения, они выдавливают из себя фундамент. Его «пучит», естественно, тоже неравномерно.

На нашем грунте, как показывает опыт, лучше всего стоят постройки на двух типах фундаментов. Первый – для тяжелых домов (каменных, бревенчатых, брусовых). Это плиты или сплошной монолитный плитный фундамент, положенный на подушку из песка. Принцип его «работы» в том, что он равномерно распределяет нагрузку по поверхности.

Так как мы строим легкую, каркасную баню, то для нас подойдет более простой, песчано-засыпной фундамент. Роем траншеи по периметру сооружения. Удаляем рыхлый торф. Если пласт торфа глубокий, то копать надо до плотного, слежавшегося (пластового) торфа. Видите как много эпитетов? Это для того, чтобы вы смогли понять, что это такое – пластовой торф. Если докопались до песка, залегающего на небольшой глубине, то вам повезло, можно глубже не рыть. Средняя глубина траншеи в наших краях, обычно, от 0,7 до 1,5 м. Ширина траншеи выбирается с таким расчетом, чтобы выступать за пределы бетонных оснований (речь о них пойдет дальше) на 20-30см наружу и внутрь. Если вы планируете делать постройку больше указанных выше размеров или опирать на фундамент внутренние перегородки, то вам понадобится дополнительная траншея в месте установки дополнительных блоков и устройства внутренних стен. Неплохо было бы определиться и с будущей установкой печи. Если печь планируется достаточно тяжелой, то именно на этом этапе нужно выкопать небольшой котлован под ее фундамент. Желательно еще снять 15-20см грунта по всей площади.

У человека, впервые занимающегося этим делом, может возникнуть немало дополнительных вопросов: какова форма траншей, надо ли делать расширения снизу, сверху, на сколько и т.п? В специальной литературе по строительству есть огромное количество указаний на сей счет. К сожалению, эти указания базируются на нормативах для строительства серьезных, капитальных сооружений. Но мы же строим простенькую, легкую конструкцию. Зачем усложнять и заметно удорожать процесс? Поэтому, здесь и далее, если нет конкретных рекомендаций, то и не стоит заморачиваться. Не надо создавать себе лишней головной боли. Будьте проще, и жизнь повернется к вам наиболее привлекательной стороной.

Канавы выкопаны. Теперь надо их засыпать. Это не армейская шутка, а суровая необходимость. Только засыпать надо уже песком. Где его взять – это уже ваша проблема. Можно год возить на тачке из ближайшего карьера, а можно заказать и оплатить доставку. Второй путь, мне кажется, лучше. Вы же не хотите растянуть стройку лет на «дцать»?

Как рассчитать необходимое количество песка? Обмеряем хотя бы приблизительно получившиеся канавы, вычисляем объем. Как рассчитать – это уже ваше дело, надеюсь, что хотя бы некоторые знания из начальной школы у вас сохранились. А вот сколько помещается в самосвале песку – скажу, т.к этому в школе не учат. ЗИЛ – 3 куба, МАЗ – 5 кубов, КАМАЗ – до 7 кубов. Обладая этими знаниями, вы сможете со знанием дела торговаться с водителями, склонными завысить объем кузова своего транспортного средства. Песок надо заказывать с некоторым запасом (примерно 30 процентов от объема), т.к. привозят его рыхлым, а вы будете его тщательно утрамбовывать.

Дальнейшие действия. Подтаскиваем песок к строительной площадке, насыпаем в траншеи слоями по 15-20см. Каждый слой нужно тщательно пролить водой. Проливать надо до тех пор, пока вода не перестанет впитываться. При этом, штыковой лопатой, вы «протыкаете» песок на глубину всего слоя (на «штык»), способствуя лучшему впитыванию воды по всей глубине. Работу желательно делать быстро, чтобы вода не уходила в стенки траншеи и в нижние слои. Затем берем трамбовку и энергично трамбуем песок. Влажный песок утрамбовывается лучше, в этом и есть смысл процесса. Трамбовку можно изготовить из подручных средств, например, из бревна, к которому следует прибить перпендикулярно дощечку – ручку. Вес бревна выбирается по силам и особо увлекаться здесь не стоит. Работать удобно в сапогах и штанах, которых не жалко – брызги летят, обычно, во все стороны.

Затем, следующий слой, потом еще, до тех пор, пока вы не заполните траншеи вровень с поверхностью. Засыпаете и всю площадку. Помните, я рекомендовал снять верхний слой грунта. Это надо для того, чтобы в подпольном пространстве было сухо и чисто. Песок вне траншей очень сильно трамбовать не обязательно. На последний слой я рекомендую налить больше воды. Песок растечется и сам, практически горизонтально, выровняет площадку. Если у вас в месте строительства большой наклон, то не надо стремиться выровнять все «под ноль», подсыпая низкие места, это впоследствии может привести к «расползанию» основания. Дойдите до поверхности и остановитесь. Лучше выровнять обвязку, но об этом потом.

Площадка готова. Устанавливаем бетонное основание. Это могут быть готовые блоки, но можете сами их изготовить или отлить «ленту». Если решитесь делать сплошное основание – не забудьте с каждой стороны оставить по одному отверстию для вентиляции. Самостоятельное изготовление потребует больших трудозатрат, но дешевле. Готовые блоки устанавливаем в обязательном порядке под углы строения, и под стены с промежутками между ними (блоками) примерно 1-2метра. Здесь все зависит от того материала, из которого вы будете делать обвязку. Чем он толще и прочнее, тем реже надо ставить блоки. Не стоит ставить слишком высокие блоки. Потом потребуется сооружать высокое крыльцо, лестницу, каким-то образом декорировать, чтобы домик не выглядел «избушкой на курьих ножках». Высоту я рекомендую определить таким образом, чтобы через годы, в процессе эксплуатации, вы смогли проползти (не смейтесь) под постройкой и оценить состояние несущих элементов. К тому же, в подпольном пространстве можно что-нибудь хранить. Барахла, которое выбросить жалко, на даче всегда хватает.

Устанавливать блоки надо так, чтобы обвязка опиралась на них ближе к центру. В этом случае, под нагрузкой их не начнет в дальнейшем наклонять.

Если решились отливать основание самостоятельно, то сделать это не сложно. Нужен цемент, песок, щебенка или ее заменитель, какие-нибудь железяки, желательно, какой-нибудь пластификатор, большое корыто (для особо продвинутых – бетономешалка), совковая лопата, ваши руки, крепкая спина и желание. Процесс такой. Сколачиваем опалубку из досок. Лучше сразу по месту. Засыпаем в корыто 3-4 части песку и 1 часть цемента (лучше именно в такой последовательности), перемешиваем, добавляем воду и пластификатор. Дешевый пластификатор – жидкое натриевое стекло, продающееся широко в строительных магазинах и на рынках. Пластификатор нужен для того, чтобы придать готовому изделию больше водоустойчивости. Да и работать с таким раствором проще – он становится пластичнее. Для наших задач жидкое стекло можно добавлять раза в два-три меньше, чем указано на упаковке.

Перемешиваем. Опять добавляем воду. С водой аккуратнее – не переборщите. Раствор не должен быть слишком жидким. Необходимую «консистенцию» описать словами трудно. Обычно определяем ее «на глазок». Это не трудно, после пары «замесов» - научитесь. Добавляем в раствор наполнитель, которым может служить щебень (любой), битый кирпич, обломки бетона и даже пустые стеклянные бутылки. Последние удобнее в корыто не бросать, а уложить сразу в опалубку. Я, например, никогда пустую посуду не сдаю и не выбрасываю. В наших краях щебенка дорогая, а бутылки служат ей достойным заменителем. Бить их не надо, не дай Бог потом будет торчать острый осколок, да и места в целом виде они больше занимают. Налицо – экономия раствора.

Готовый раствор совковой лопатой переносим в форму. Предварительно в нее закладываем те же бутылки, большие камни, куски железа (не обязательно использовать специальную арматуру). Можно вообще ничего не добавлять, но тогда расход раствора будет очень большим, да и прочность готового изделия ниже. Для наших целей – сойдет, но сэкономить не получится. Заполнили опалубку – сверху заглаживаем мастерком, шпателем, железкой или дощечкой с ровным краем. Готово? Еще нет. Для того чтобы раствор правильно застыл, а не высох, желательно пару дней поддерживать его во влажном состоянии. Поэтому укрываем мешковиной или пересыпаем стружкой, поливаем водой, а сверху все это еще укрываем полиэтиленом, обрывками рубероида или любого другого материала, препятствующего испарению. Если погода стоит сухая, то придется не один раз повторить полив. Делать это удобно с помощью обычной лейки. Вот так – трудоемко, но просто.

В заключение, скажу, что такой простой тип фундамента можно с успехом применять на самых разных грунтах, естественно, для не слишком тяжелых конструкций.

Фундамент готов. Можно ненадолго перевести дух и приступить к следующему этапу строительства – возведению каркаса постройки. В народе бытует весьма спорное мнение, что фундамент должен «отстоятся», причем достаточно долго. Многие оставляют его зимовать и приступают к строительству только на следующий год. Смею утверждать, что делать этого не надо. Уже через неделю бетон наберет достаточную прочность. Если же вы использовали готовые блоки, то начинать дальнейшие работы можно сразу после их установки.


Продолжение на следующих страницах
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ
Вернуться в ОГЛАВЛЕНИЕ
Вернуться на страницу: "ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ, ИДЕИ, НАБЛЮДЕНИЯ"
Перейти на ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ сайта


 
организация дня рождения . классические ковры тут . Авиабилеты Белгород - Краснодар на сайте Авиабилет.сайт

Хостинг от uCoz