| |||
|
| Одеяло для постройки. |
|
Утепление. Из утеплителей – самый дешевый (и вполне нормальный) вариант – рулонные минераловатные утеплители. Для предбанника достаточно одного слоя. Помните, я выше писал про стойки из штакета. 50 мм – это как раз стандартная толщина подобных утеплителей. Утеплитель удобнее закладывать изнутри, когда уже установлена наружная обшивка. Есть здесь свои важные тонкости. Если стенка снаружи обита вагонкой, то утеплитель можно закладывать сразу, ни о чем больше не заботясь. Но если снаружи ЦСП или пластик, то фасад делается проветриваемым или, правильно, вентилируемым. Минераловатные утеплители боятся намокания. При этом они теряют свои свойства хранителя тепла. А влага в них попадает из воздуха. Основной приток влаги идет изнутри помещения. Поэтому перед внутренней обивкой ставится пароизоляция. Но об этом чуть позже. Снаружи – необходимо предусмотреть возможность удаления влаги. С деревянной вагонкой все просто – она паропроницаема, к тому же всегда есть щели на стыках. А вот с пластиком и ЦСП – сложнее. Поэтому на стенку сначала набивают горизонтальную обрешетку, а потом вертикальную контробрешетку из реек. Таким образом, обшивка оказывается удаленной от утеплителя, и возникает вертикальный ток воздуха. Если делать совсем правильно, то чтобы уменьшить продуваемость стены, прокладывают специальную мембранную пленку. Она устроена таким образом, что снаружи не продувается, а изнутри пропускает водяные пары. Но можно без нее обойтись. Намного холоднее не станет.
Какие есть еще утеплители? Пенопласт. Достоинства: лучше держит тепло, практически не боится влаги, поэтому не требует пароизоляции, плотно устанавливается, со временем не «сползает». Достаточно легко монтировать. Режем обычным ножом под размер и вставляем в проем между стойками каркаса. Неплотности и стыки затыкаем мягким материалом, например, обрезками сентипона или заполняем монтажной пеной. Второе - предпочтительнее. Пена «намертво» склеивает куски пенопласта между собой и приклеивает к каркасу. Серьезный недостаток пенопласта – его горючесть, а, вернее вонючесть. Когда горит – выделяет очень вредные вещества. Еще, говорят, его мыши едят. Про это не знаю – не наблюдал. Есть еще ППЭ или пенополиэтилен и материалы на его основе. Это рулонные материалы, достаточно удобные в работе, но дорогие и для данного случая не всегда подходящие. Раз мы стремимся максимально сэкономить, то расскажу еще об одном, ныне забытом, варианте утепления каркасной конструкции. Это стружка, смешанная с цементом. На многих лесопилках стружку вам отдадут бесплатно, только вывозите. Нужно ее очень много, т.к. придется тщательно трамбовать. В какой-нибудь емкости, например в бочке, увлажненную стружку смешиваем с небольшим количеством цемента и начинаем закладывать в стену. Естественно, доски обшивки с этой стороны должны прибиваться горизонтально, снизу вверх, по мере заполнения стены. Очень плотно утрамбовываем. Если этим пренебречь, то со временем образуются пустоты. В результате получаем достаточно экологичную, «дышащую» стену из натуральных материалов. Недостатки: трудоемкость, теплозащита несколько хуже, чем у минераловатного утеплителя. И еще, как показывает практика эксплуатации, в таких стенах любят селиться муравьи. Утеплитель закладываем не только в стены. Особое внимание потолку. Ведь теплый воздух стремится подняться вверх. Его удобно заложить сверху, поверх чистовой отделки потолка. Кстати, в предбаннике я использовал ДВП. Будучи окрашенным латексной водоэмульсионной краской, этот материал смотрится вполне прилично в сочетании с обитыми вагонкой стенами. Можно для большей декоративности пустить по потолку пару реек, имитирующих балки. Такой белый потолок кажется выше по сравнению с обитым досками. В парилке и душевой естественно лучше сверху смотрится натуральное дерево. Утеплять или нет пол в предбаннике – решайте сами. В парилке – обязательно. В душе – сложно и не нужно. Достаточно бывает вылить на пол кружку горячей воды, чтобы без проблем стоять босыми ногами даже зимой. Главное, чтобы не было щелей. |
| Защита от влаги. |
|
В качестве пароизоляции используют пергамин, полиэтиленовую пленку или опять же специальные пароизоляционные мембранные материалы. Пергамин я бы не советовал – прошлый век, да и работать с ним не слишком удобно. Он узкий – надо думать, как заделать стыки. При нагреве может ощущаться не слишком приятный запах. Пергамин это бумага, пропитанная битумом. Полиэтилен – самый дешевый материал. Без прямого воздействия солнечного излучения (боится ультрафиолета) стоять будет практически вечно. Инертен, безвреден. Работать с ним достаточно легко – навесил на стенку, прихватил гвоздиками. Стыки – проклеиваются скотчем. Недостаток – совсем не «дышит».
Специальные пленки – дороги, но с каждым годом быстро дешевеют, так что их вполне можно рассматривать как альтернатива полиэтилену. В парилке – самая лучшая пароизоляция – алюминиевая фольга. Долговечна, не разрушается и не изменяется под воздействием высоких температур. Считается, что фольга отражает тепло и таким образом способствует нагреву помещения. Но это заблуждение. Ничего она отражать не может, т.к. прикрыта вагонкой. Пароизоляция устанавливается на внутреннюю обрешетку. Вагонка изнутри прибивается поверх нее. Кстати, как лучше прибивать вагонку? Я всегда ставлю ее вертикально. Если вода на нее попадает, то в стыках не задерживается и стекает вниз. Да и потолок выше кажется. А вот наружный сайдинг ставят горизонтально. Такова технология. Все логично – перпендикулярно контробрешетке. Но сие – не догма. |
| Окно в Европу. |
|
Еще один спорный момент – окна. Почему-то бытует мнение, что в бане окно, если и надо ставить, то маленькое. Мол, через окна задувает холодом. Категорически не согласен. Считаю, что чем больше окон, тем лучше. Главное, правильно их расположить и сделать. Тройное остекление, да на силиконовый герметик, прекрасно держит тепло. Зато великолепное естественное освещение. Особенно приятно находится в парилке вечером, в лучах закатного солнца. Кажется, что его лучи тебя греют, а не печка. Поэтому правильнее сориентировать парную окнами на запад. У меня, в последнем варианте парилки, часть окон расположена в потолке над полком. Чтобы исключить протекание с крыши, я сверху, в кровлю, вмонтировал лист ячеистого поликарбоната. Свет получился рассеянным, то, что надо! Кроме этого, в парной есть еще три окна.
Большое количество окон «просится» и в предбанник. Приятно находится в помещении, хорошо освещенным естественным светом. И вид на природу, опять же… Двери. Особое внимание двери в парную. Она не должна быть широкой. Обычно делается еще высокий порог, чтобы холодный воздух не проникал в «святая святых». Все рамы для окон и двери я делаю сам. Ничего тут сложного нет, если воспользоваться «обходными технологиями». Никаких пазов. Собираю раму так: беру четыре широкие обрезные струганные доски (две длинных и две коротких) и собираю в прямоугольник на саморезах. Затем беру четыре узких доски и прибиваю или прикручиваю изнутри. Это упор для стекла или полотна двери. Причем, когда делаю дверь, внутренние доски прибиваю потом, уже после навешивания полотна. Таким образом, удается компенсировать возможные перекосы. Дверь будет плотно закрываться. Есть еще одна маленькая хитрость, до которой я «дошел» не сразу. Когда собираю оконную раму, внутреннюю доску сдвигаю, обычно, во внешнюю сторону настолько, чтобы установленное стекло оказалось «заподлицо» с торцом широкой доски. При этом рама устанавливается, соответственно, «заподлицо» с наружной обшивкой стены. Стекло снаружи креплю не традиционным штапиком, а прижимаю «наличкой» с помощью саморезов. Преимущества: 1. Исключается лишняя операция. 2. Во время дождя вода никогда не затечет под стекло. 3. Наличку в любой момент легко снять. Достаточно отвернуть саморезы. Это бывает нужно, если потребуется помыть стекла изнутри. Делать это часто не приходится, если перед установкой они будут чистыми и стык плотно замазан герметиком. Изнутри стекла можно ставить традиционным способом, но можно, если заранее просчитать общую толщину стены и подобрать соответствующие широкие доски для рам, тоже прижать наличником. Делать ли окна открывающимися, опять вопрос весьма спорный. Летом – возникнет проблема комаров. В холодное время все равно открывать не будете. Я решил вопрос проветривания по–другому. В комнате отдыха и душе у меня сделаны вытяжки, которые я открываю по мере необходимости. В предбаннике в вытяжку встроен вентилятор, а в душе хватает и естественной. Там у меня установлена обычная печная труба с задвижкой. Вполне хватает тяги, чтобы душ не наполнялся клубами пара. И никаких сквозняков. Вентиляция парилки – отдельная тема. Ее я рассмотрю ниже. Полотна дверей тоже изготавливаю сам. Это просто. Опять же берем две длинные и две короткие обрезные доски. Желательно, выбрать прямые, чтобы полотно не «повело». Простругать нужно только наружные торцы. Раскладываю доски на ровной поверхности в форме прямоугольника. Аккуратнее получится, если углы предварительно опилить под 45 градусов. Внутрь вставляю две-три перемычки из досок. Располагаю их так, чтобы удобно было потом привернуть ручку. Сверху прикручиваю саморезами лист ДВП. Переворачиваю. Закладываю внутрь утеплитель. Креплю второй лист. Полотно готово. Если покрасить – воды бояться не будет. Так у меня сделаны многие внутренние и наружные двери. В парилке и душевой вместо ДВП обшил двери вагонкой, предварительно проложив гидроизоляцию из полиэтиленой пленки. Смотрится отлично. Есть одна мелочь, про которую не стоит забывать. В душе на двери попадает вода и затекает на порог. Чтобы это не привело со временем к загниванию, в низ двери следует врезать отлив, этот самый порог прикрывающий. Делается он из доски, одна сторона которой состругана под наклоном. Похожие отливы ставят на деревянные рамы окон в городских квартирах. Вода стекает по доскам обшивки двери, попадает на отлив и сбрасывается внутрь моечной. Верхняя часть порога, при закрытой двери, остается сухой. |
| ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ |
| Вернуться в ОГЛАВЛЕНИЕ |
| Вернуться на страницу "ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ, ИДЕИ, НАБЛЮДЕНИЯ" |
| Вернуться на ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ |
Хостинг от uCoz