| |||
|
| «Да будет свет!», сказал монтер и сделал замыкание… |
|
Надеюсь, электричество у вас на даче есть.
В баню, если это отдельная постройка, желательно тянуть свою линию непосредственно от щитка, который, обычно, расположен в доме. Проще сделать так называемую «воздушку», т.е. бросить провод по воздуху. При большом расстоянии, придется ставить промежуточные опоры. Если следовать букве правил по устройству электроустановок (ПУЭ), то для воздушки можно применять всего два типа провода: «голый», то бишь без изоляции, алюминиевый или самонесущий изолированный провод – сокращенно СИП. Первый вариант я рассматривать не буду. Он неудобен и небезопасен в этих условиях по целому ряду причин. А вот СИП – вариант правильный. Этот провод специально разработан для воздушных линий: прочный, не требует несущего троса, изоляция изготовлена из сшитого полиэтилена, который не боится ультрафиолетового излучения. Срок службы СИПов – более 25 лет. В реальности – намного дольше. Но есть и ряд неудобств, связанных с монтажом этого провода. Во-первых, минимальное сечение жилы – 16 кв.мм. Жила трудно изгибается, вводить ее непосредственно в приборы (например, автоматы защиты) сложно. Алюминиевый провод (жила СИПов из алюминия) нельзя вести по чердачным помещениям, сделанным из горючих материалов. Поэтому приходится при вводе в постройки переходить на другой тип провода, например, ВВГ или NYM. Я намеренно называю только наиболее подходящие, качественные кабели. На безопасности не экономят. Для перехода необходимо использовать специальные соединители. СИП крепят на анкерные зажимы – натяжители. По старинке, на изолятор, его не повесишь. Вся эта арматура стоит недешево, да и сам СИП удовольствие не для бедных. Возникает вопрос. А стоит ли игра свеч? Тем более, зачем такое большое сечение провода для бани. Вы же не собираетесь туда подавать ток в десятки ампер. Если вы строите на века и собираетесь еще какие-то мощные приборы питать от этой линии – тогда затраты оправданы. Если нет, то есть еще один компромиссный вариант. Он не соответствует ПУЭ, но многие так делают. Понимаю, что это не оправдание, многие делают еще хуже, но «страна у нас такой»… Берете стальной трос в пластиковой оплетке и натягиваете его между постройками. К нему подвешиваете кабель ВВГ или, лучше, ВВГнг («нг» - означает негорючую изоляцию) сечением не менее 2,5 кв.мм. Вообще-то, сечение подбирается по нагрузке, но об этом чуть позже. Подвешивать кабель можно с помощью проволочек, но они должны быть в изоляции. «Голый» металл будет нагреваться на солнце и быстро испортит изолирующий пластик магистрального провода в месте контакта. Тут и до короткого замыкания (КЗ) недалеко. ВВГ прослужит лет восемь-десять. В тени, возможно, дольше. Надо лишь помнить, что, по истечении определенного срока его придется менять. Можно, конечно, вести кабель в специальной пластиковой оболочке – «гофре», но в период обильных снегопадов резко возрастет опасность обрыва из-за налипания снега. |
| И тебя посчитали (расчет нагрузки). |
|
Мы не собираемся с вами вспоминать физику, т.к. для расчета вам придется воспользоваться только одной формулой: Ток (А) = Мощность (Вт)/Напряжение - 220 (В).
Для потребителей - приборов, которые вы будете «втыкать» в розетки, основная характеристика, которая нам нужна – мощность (ватты, киловатты). Ее обычно указывают в паспорте и (или) на самом приборе. Для розеток, вилок, автоматов защиты важна иная характеристика – сила тока (амперы). Ищите маркировку на корпусе изделия. Теперь попробуем произвести несложные расчеты. «Плясать» надо от тех приборов, которые вы планируете использовать в вашей бане. Тот перечень, который я приведу, подойдет для большинства дачных бань. Так что, если вас он устраивает, то можете прочитать и делать «как я». 1 лампа в парилку – 60вт; 1 лампа в душ – 60вт; 1 лампа в предбанник – 100вт; 1 лампа для освещения крылечка – 100вт; Холодильник – 200вт; Тепловентилятор (или иной нагревательный прибор) – 2000вт; Насос- 600вт. ИТОГО: 60+60+100+100+200+2000 = 2520вт. Мощности отдельных приборов могут несколько отличатся, но для расчетов это непринципиально. Подставляем получившуюся сумму в формулу: Ток (А) = 2520 : 220. Получилось: 11,45А. Немного. Подбираем провод. Вот некоторые приблизительные цифры соотношения сечения провода и силы тока. - 1,5кв. мм – 16А - 2,5кв. мм – 25А - 4 кв. мм – 32А - 6 кв. мм – 40А Все это относится к проводу с медной токоведущей жилой. Алюминий сейчас в домах для внутренней разводки использовать запрещено. И даже если у вас остались запасы, применять алюминиевый провод по ряду веских причин не стоит. Таким образом, для того, чтобы пропустить ток примерно в 12А достаточно будет медного провода сечением 1,5кв. мм или, как говорят полтора квадрата. Но провод мы ставим надолго. Неизвестно, как сложатся обстоятельства в будущем. Может быть, нам захочется установить в бане еще какие-нибудь электроприборы. Например, вскипятить самоварчик или чайник, подогреть дополнительно воду водонагревателем или к наружной розетке подключить циркулярку. Конечно, мала вероятность, что все это будет работать одновременно, но несчастный случай потому и случай - чем черт не шутит? Поэтому, я бы рекомендовал увеличить сечение провода соответственно до 4-х кв. мм – от щитка в доме до распределительной коробки в бане; и 2,5 кв.мм – магистральная разводка, идущая по помещению и на розетки. Сами розетки я бы приобрел, рассчитанные на ток не менее 10А, лучше – 16А. Тогда можно быть относительно спокойным. В щитке мы поставим автомат защиты (АЗ) номиналом не более 16А. Если купили десятиамперные розетки, то придется ставить АЗ на 10А. И не больше. Автомат защиты подбирается по самому слабому звену в электрической цепи. АЗ нас будет защищать от КЗ и перегрузки в сети. Вдруг кто-то включит в одну розетку сразу калорифер (2 кВт) и такой же мощности электрочайник. Ток, который потечет по цепи, будет 18А, что превысит номинал АЗ (16А), и он, через некоторое время, сработает на отключение. Розетка не начнет нагреваться, как утюг – пожар не случится. |
| Важная "мелочевка". |
|
Светильники. Тут выбирать, конечно, Вам. Я лишь остановлюсь на вопросах безопасности. Нет сомнений, что осветительные приборы в парилке и душе должны быть надежно защищены от влаги и высокой температуры. Класс защиты, обычно, указывается производителем на корпусе. Надо брать не ниже IP-44. Цифры обозначают уровень пыле- влагозащищенности. Плафон лампы для парилки обязательно должен быть стеклянным, а корпус, желательно, металлическим. Пластмасса может не выдержать высоких температур. Я готов вам предложить очень дешевый и надежный вариант, который использую сам. Это светильники для подвалов отечественного производства. Смотрятся они, конечно, «не ахти», но во-первых, полностью соответствуют требованиям безопасности, а во-вторых, их можно «обыграть», декорировав, какими-нибудь элементами. Фантазия вам поможет. Только не увлекайтесь – иначе темно станет. Мне, например, очень не нравятся деревянные абажуры, продающиеся специально для саун. Слишком много света «съедают».
Для предбанника выбрать «люстру» проще. Здесь не столь высокие требования по безопасности. Только помните, что лампа обязательно должна быть закрыта плафоном, причем снизу. Бывает, что колба лопается, и упавшая раскаленная спираль может натворить бед. Нельзя устанавливать выключатели в моечной и парной. Их следует вынести в предбанник. И никаких разрывов и соединений провода внутри указанных помещений. Путь провода до светильника должен быть как можно короче. Ни в коем случае, не ведите проводку над печкой. Распаечные коробки, а также розетки – ставьте только в комнате отдыха. Выключатели, розетки, распаечные коробки покупайте в брызгозащищенном исполнении, для наружной проводки. Корпус должен закрывать «внутренности» изделия со всех сторон. Ввод провода желательно делать снизу или сбоку, оставив маленькую петельку. Тогда сконденсировшаяся влага не затечет случайно по нему внутрь. В сырых помещениях велика вероятность электротравмы, которая, при неблагоприятном стечении обстоятельств, может привести даже к летальному исходу. Для обеспечения электробезопасности в таких помещениях, как парилка и душ, ставят приборы, рассчитанные на более низкое напряжение – 12 или 36 вольт. Но это сложно, требуется установка понижающих трансформаторов. Я рекомендую ограничиться указанными выше мерами безопасности и установкой в распределительном щите устройства защитного отключения (УЗО). Это специальный прибор, который сравнивает проходящие токи по фазе и нулю. Если их разница (утечка тока) выше значения указанного на УЗО порога, то оно срабатывает и отключает и фазу и нуль. Разумной достаточностью будет установить УЗО на 30мА. Оно защищает человека от прямого прикосновения. Например, возможно стечение обстоятельств, когда, допустим, произошел пробой на корпус того же светильника. Причин этому может быть много. В бане влажно, вода может работать как проводник. Вы случайно коснулись корпуса лампы, при этом стоите босыми ногами на мокром полу. Через тело потечет опасный ток. УЗО зафиксирует утечку, сработает и разорвет цепь. Удар током Вы, конечно, почувствуете, но останетесь живы и здоровы. Должен заметить, что Правилами рекомендуется особо опасные помещения, к коим, несомненно, относится парилка и моечная, защищать УЗО на 10мА. При его срабатывании, удара током Вы, вообще, не почувствуете. Но применение УЗО со столь низким порогом, может привести к ложным отключениям, т.к. обеспечить идеальное качество проводки в условиях дачи затруднительно. Это, скорее, для ванных комнат в городских квартирах. Еще одна важная «мелочь». УЗО положено раз в месяц проверять, нажимая на кнопку «ТЕСТ». Если сработало, значит исправно. Вдумчивый читатель, немного знакомый с электричеством, заметит, а как же основная защита от поражения электрическим током – заземление? Тут вопрос опять спорный. Наши сети раньше не рассчитывались на устройство заземления в каждом доме. И его организация на отдельно взятом участке может привести к весьма неприятным последствиям. Поэтому, к каждому случаю надо подходить индивидуально, собрав предварительно информацию о местной сети. В большинстве случаев, указанных выше мер защиты будет вполне достаточно. Если Вы чувствуете в себе силы и обладаете некоторым минимумом знаний, то монтаж проводки вполне по силам осуществить самому. Следует только обратить внимание еще на несколько обстоятельств. По сгораемым конструкциям ведется только наружная проводка. Для эстетики и дополнительной защиты от механических повреждений, кабели желательно поместить в электротехнические короба или пластиковую гофрированную трубку («гофру»). Но допускается монтаж с помощью крепежных скоб. Естественно, провод должен быть в двойной (ВВГ) или тройной (NYM) изоляции. Для внутренней разводки лучше применять однопроволочные жилы. Т.е., кабель должен быть жестким. Указанные выше кабели таковыми являются. Особое внимание контактам. Традиционные скрутки Правилами сейчас запрещены. Соединять провода нужно пайкой или сваркой. Для быстрого монтажа выпускаются специальные соединители – клеммы. Они бывают пружинные, когда вы просто вставляете провод, и он там зажимается специальными подпружиненными контактами или «под винт». Надо только помнить, что винтовые зажимы со временем ослабевают и их необходимо периодически подтягивать. Это касается также выключателей, розеток, автоматов защиты, т.е. всех приборов, где применяется винтовое соединение. Правильно действовать так: закручиваете винт в несколько приемов. Медная жила постепенно сминается. Примерно через месяц эксплуатации, винт необходимо еще разок подтянуть. Раз в год желательно проконтролировать затяжку контактов в местах, где протекают относительно большие токи. Это все соединения во вводном щитке, розетки, в которые вы включаете мощные электроприборы, распаечные коробки, если Вы применяли винтовые клеммы. Можно возразить – ведь десятки лет живем, не подтягиваем и ничего не происходит. Отвечу: – значит, Вам повезло. А теперь вспомните, как часто мы слышим в новостях: «причиной пожара явилась неисправность в электропроводке». Хотите попасть в последний выпуск новостей? Манит прославиться? Только через минуту все забудут о печальном происшествии, а Вы останетесь на пепелище. Один мой знакомый рассказал про человека, упавшего с лестницы в первый день отдыха на море. Он в красках описывал, как тот, катясь кубарем по ступенькам, корчил рожи, нелепо размахивал руками и бился головой о ступеньки. Все так заразительно смеялись! «Кроме меня», - печально заметил мой знакомый. На резонный вопрос: «А почему ты не смеялся?», он ответил: «Тем человеком был я…» |
Вы можете ознакомиться с дополненным и частично исправленным вариантом
статьи об электрике в бане здесь
Вы можете посмотреть другие сайты, посвященных данной тематике.
| Продолжение: "БАССЕЙН для БАНИ" |
| Вернуться на страницу: ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ, ИДЕИ, НАБЛЮДЕНИЯ. |
| Вернуться на ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ |
| Прочитать статью: ОПАСНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО |
Хостинг от uCoz